阜陽，皖北一座小城。
如今，阜陽人也愛曬家鄉美食：格拉條首當其沖。
這種被叫作格拉條的美食，其實就是一種面條，有點像武漢的熱干面，又有點像山西的饸饹面。
阜陽人說，格拉條好吃。壓制好的面條，放進滾開的水里燙燙，撈出來，稍微控一控水，放進碗里，配以黃豆芽、芹菜段、豆角子、香菜，再用芝麻醬、辣椒油等佐料調味，滿滿的一大碗。阜陽話叫“給吃”，意思是分量足。
阜陽人常常對外地人說，不斗一碗格拉條，等于你沒有來阜陽。
斗，是阜陽過去慣用的土語，現在講普通話的多了，但偶爾也能聽到。阜陽人說吃一碗面條，叫斗一碗面條，說喝二兩酒，叫斗二兩酒，說打架叫斗架，說一個會辦事，叫會斗事。凡此種種，不一而足。
一個斗字，讓阜陽人的語言，發揮到了極致。
或許，這就是一種文化的凸顯，它形神兼備地給了我們一個想象的空間，把簡陋奔放的意識，置放在能傳承悠遠的感性的語言景觀里。
于是，就有了斗一碗格拉條的說法，而不是吃一碗格拉條，因為這個吃字太平庸化了。只有斗，才能凸顯阜陽人的豪爽、才能把吃格拉條的那個熱鬧的場景，表現得淋漓盡致。
因此，斗一碗格拉條，應該算做是一種恣意的享受。
阜陽人愛吃格拉條，但很少在家吃，因為家里做不出街邊小店的那個味。
在阜陽，格拉條既不屬于早餐，也不屬于早餐晚餐，而是從早餐賣到晚上。
一食一城，每個城市都有著專屬的小吃文化。如果你去過阜陽，發現街頭巷尾賣格拉條的小店非常多，有點名氣的生意爆棚，幾十口子人同吃一鍋格拉條，儼然是一場轟轟烈烈的紅火，扯展喉嚨的聚會。
說實話，比起南方的蔥油面、陽春面，阜陽格拉條和阜陽人的性格差不多，少了幾分細膩，多了幾分粗獷。在南方人眼里，阜陽人不講究吃喝，換句話說，吃的不夠精致。這其實是一個誤會。
就拿格拉條來說，一碗看似粗獷無比的格拉條，自有它精致之處。
首先要會和面，確保面條的勁道；配菜用的黃豆芽不能有豆腥子氣味，芹菜、豆角子焯水，斷生即可，多一分鐘都會影響口感；而辣椒油講究的是不僅僅是辣，還要香，還有調味品的搭配與比例，更是決定一碗格拉條味道的關鍵。
阜陽格拉條店人氣旺，有人大早晨兩眼一睜就想吃，仿佛早晨不吃一碗格拉條，這一天就不知道咋過。
所以，這也讓店主不敢怠慢，兩口子早早地從床上爬起來趕到店里。
火旺了，水開了，格拉條機子抬起來，架在鍋口上。
干練利索的女人往格拉條機子里塞著搓好的面團，男人一按電門，“吱”……一根根格拉條便落在了滾起水花的大鍋里，盤旋起來。
談笑間，只見男人撈起鍋里的格拉條，放進水盆里過涼，片刻后，再撈出來扔進開水鍋里。趁這個空隙，店主轉身把十幾個大碗一字排開，黃豆芽、芹菜、豆角子墊底，又轉身抄起撈罩子，根據大小碗分量的不同，把燙好的格拉條撈進碗里，各種調味品再緊跟其后，最好的一撮香菜，就像文章里的句號，標志著所有的制作程序結束，一碗格拉條可以端去吃了。
于是，一場格拉條的盛宴就這樣開始了。頓時，店里響起了一片“呼嚕呼?！背愿窭瓧l的聲音，此起彼伏。
吃格拉條，不是吃陽春面，沒有湯湯水水，吃的時候首先要把格拉條與各種配菜，調味品攪拌均勻，確保每一根面條都沾滿調料，這樣吃起來才有滋味。但拌面的時候，稍不注意，芝麻醬就會飛濺到臉上，或衣服上。
如同喝咖啡需要伴侶，阜陽人吃格拉條需要配上一碗湯。這碗湯要么是豆芽湯，就是焯過黃豆芽的水，不要錢，隨便喝。要么是雞蛋湯，阜陽人叫“雞蛋茶”就是拿一個雞蛋打碗里，攪拌了，舀一勺開水，沿碗口沖入碗里，瞬間蛋花泛起。
阜陽有句老話叫“坐有坐相，吃有吃相”但遇到一碗格拉條的時候，卻很難做到溫文爾雅。就是再有學問的人也會斯文掃地，因為吃格拉條必須張開大嘴，頭斜歪著，伸直了脖子咽。隨后，端起一碗湯，“咕嘟，咕嘟”喝幾口，放下湯碗，愛吃生蒜瓣的，再“咔嚓”咬一口生蒜瓣，接著又挑起一筷頭子格拉條吃起來，如此反復。
這吃相看起來似乎有幾分貪婪，卻是相互都不覺得丑陋，反倒覺得是一種亢奮，一種痛快。即使是有身份的人，面對如此美食，他那高貴的矜持也會蕩然無存，最終變成了同一個吃相。
多少年來，一碗格拉條，從早餐吃到晚飯，從春秋吃到冬夏，沒有聽說誰吃煩過。
如今，有人把格拉條店裝修的和麥當勞、肯德基差不多，坐在窗明幾凈的卡座，吃上一碗格拉條，總感覺味道少點啥。
后來，去老巷口一家格拉條店，雖門頭簡陋，卻顧客盈門。進門找好位置，看著蒸氣繚繞的鍋臺，還有鍋臺邊忙碌的店主，更有扯著嗓子：“老板，大碗哩，芝麻醬少點，多放辣椒”、“我不要雞蛋茶，來碗面湯”的叫喊聲。突然間明白了，能把一碗格拉條吃出味道了，除了格拉條自身的味美之外，還要有一種人間煙火味相伴左右，你說不是嗎。
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